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　　在机场尽头的高速路，我们分道扬镳。满载旅客的大巴往东而行，那里是酒店林立、游人如织的大东海、亚龙湾，而我们则背道而驰，沿着西海岸一路疾驰。云雾低低地缭绕在田野和青山之间，崖州古城，就这样落入了我的眼帘。

　　崖州湾的天空波诡云谲。 本文均为Jing图

　　说三亚西线一派寂寞却也着实言不由衷，毕竟南山寺、大小洞天等都在此线上，然而，落在游人眼里，崖州古城却通常只是车窗外一晃而过的一道路牌，面目模糊，只有老三亚才说得出它的故事。

　　然而这座中国最南的古城却是三亚甚至整个海南的起源。早在新石器时代，人类的一支重要系脉就在此定居。唐朝时一次阴差阳错的台风，把第五次东渡失败的鉴真和尚带到了崖州，也留下了一座大云寺和一批佛教珍宝。到了南宋庆元四年，崖州开始砌砖墙，成为一座颇有规模的城池。后来经过元、明、清三代扩建，规模更是日益庞大。据《三亚市志》记载：乾隆二十年，崖州已设有东关市、西关市，老街上有布店、酒店、首饰店、书店等三十多间。

　　可惜的是，崖州古城的三面城墙均在民国期间被拆除，现今留存的只有崖州学官之前的南城门文明门。它面朝南海巍然而立，仿佛一座斑驳而巍峨的纪念碑，仍然守护着身后历经了千年风霜的古老城池。

　　崖州古城的老房子 。

　　一直不喜欢那种所谓的古城，譬如丽江。游客永远大于居民，家家户户不是民宿就是酒吧，千篇一律的店铺里卖着义乌统一批发来的旅游纪念品……总觉得古城古城，首先应该是个有人正常生活的城。

　　幸好崖州古城并非如此。假如你同我一样，没有被它的第一眼杂乱吓倒，譬如不怎么美的街景和带着探究眼神的本地人（后来知道他们只是好奇），那么在拐过数个街角之后，或许也会同我一样，发现了这座古城的美。

　　在各种新式建筑中间，不时散落着数间青砖灰瓦的老房子。有些早就人去楼空，庭院间热带植物疯长，仿佛岁月的余韵未消。精致的石刻仍然让人忍不住揣想它们曾经的繁华故事，屋顶坡面上则有着漂亮的接檐，令人感叹古代匠人的技艺了得。

　　崖城学宫。

　　中街上有打卡景点崖城学宫，又称崖城孔庙。这里是古代崖州的最高学府，始建于北宋庆历四年（公元1044年），经十几次迁徒、重修，于清道光三年（公元1832年）迁建今址。虽历经风雨侵蚀，仍旧保存得非常完整，包括大成殿、文明门、崇圣祠、尊经阁等。有趣的是，在孔庙中可以听到隔壁小学校里学生朗朗的读书声，十分应景。孔庙里还有一座“郡主冼夫人”的雕塑。她曾四下除暴安良，安抚黎民，广受百姓爱戴，有“岭南圣母”之称。从小学语文课本上认识的元朝著名女纺织家黄道婆也有一尊塑像，这名出生在上海的江南女子少年时因不堪家庭的压迫出逃海南，曾在古城附近的水南村住了近40年。

　　骑楼街则呈现了一种矛盾的美。一方面，它们看起来摇摇欲坠残破不堪，窗口木条断裂，窗内黑黢黢一片，石缝间甚至钻出了杂草和树叶；另一方面，沿街的一楼又开满了商铺，卖牛肉面和凉茶的、修手机电脑的聚作一堆，皮肤黝黑的当地人围坐在骑楼下的圆桌旁喝茶聊天搓麻将，也有老人无所事事地坐着发呆聊天，是这个城市最热闹的人间烟火。

　　路口的虾馍闻起来很香，我挤在一群放学回家嗷嗷待哺的学生中，也买了一个边走边吃，这是崖州古城的传统名吃，长得很像江南的油墩子，内容物却是韭菜和海虾，咬一口满口鲜香。要是再来一碗连苏东坡也赞不绝口的清凉补，便是一个完美的海南下午了。

　　本文来源：澎湃新闻网 责任编辑：袁欣_NN7565